Quando i marchi muoiono
Netflix ha filmato la vita dello stilista dimenticato Roy "Halston" Frowick. Il risultato non è solo uno psicogramma intriso di cocaina, ma anche una lezione di strategia di marca: anche i marchi più grandi possono morire.

Halston era venuto per misurarsi con i più grandi del suo settore – e per vincere. Non c’era alcun dubbio al riguardo quando, nel 1973, lo stilista statunitense e il suo entourage arrivarono alla Reggia di Versailles; per quella «battaglia» mediatica contro le icone della moda francese: Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro e Pierre Cardin. Halston stesso era all’apice della sua carriera, creava abiti su misura per le donne americane, dall’alta moda al prêt-à-porter glamour, e ora voleva affermarsi anche a livello internazionale. Mentre i «francesi» puntavano sull’opulenza classica, Halston mandò in passerella la sua amica Liza Minnelli. Modelle alla moda e ancora sconosciute – all’epoca una novità – presentarono i suoi modelli moderni. Il risultato fu un applauso scrosciante, la vittoria al concorso e, così sembrava, una fama duratura come logica conseguenza.
«Quando Halston morì prematuramente nel 1990, la stella di quel genio creativo era ormai tramontata.»
Solitario e fallito
Ma le cose andarono in modo del tutto diverso: quando Halston morì prematuramente nel 1990, la stella di quel genio creativo era ormai tramontata. I suoi compagni di viaggio gli avevano voltato le spalle, il patrimonio accumulato era quasi esaurito. Quei marchi che aveva «conquistato» a Versailles solo diciassette anni prima prosperavano. Sia il marchio che l’uomo caddero nell’oblio. E probabilmente sarebbe rimasto così, se non fosse stato per una nuova serie Netflix in cui Ewan McGregor interpreta lo stilista. Il biopic, caratterizzato da eccessi ed eccentricità, è diventato rapidamente un successo. Comprensibile, poiché la serie non è solo un brillante ritratto psicologico, ma anche una lezione di strategia di marca: se un marchio, che Tommy Hilfiger un tempo definiva «la più grande ispirazione della sua giovinezza», può scomparire nel giro di pochi anni, chi è allora al riparo da questo destino?
Halston: Personaggi
Prima però di elencare gli errori che hanno portato alla fine del marchio – e di cercare di trarne insegnamento – facciamo una breve digressione sulla vita movimentata di Roy Halston Frowick, nato nel 1932 nella campagna dell’Iowa. Di umili origini e con una formazione come allestitore di vetrine, raggiunse la prima notorietà all’età di 29 anni: un cappello da lui disegnato fu indossato da Jackie Kennedy in occasione dell’insediamento di suo marito. Poco dopo seguì una collezione di moda femminile, ambita e apprezzata da star come Bianca Jagger, Liza Minnelli o Elizabeth Taylor.

Alla moda d’alta moda si affiancò quella di tutti i giorni: lo stile di Halston era considerato tipicamente americano e comprendeva, analogamente a quanto avrebbe fatto in seguito il suo collega Calvin Klein, modelli eleganti e minimalisti realizzati con materiali pregiati, che valorizzavano la silhouette della cliente. Abiti lunghi e stretti o completi pantalone ariosi in seta, scialli fluttuanti in chiffon o caftani in pelle scamosciata sottilissima divennero immediatamente dei classici. La clientela femminile percepiva che il proprio benessere era importante per Halston: prima delle sue serate, gli piaceva stravolgere l’intero programma perché voleva adattare i suoi abiti alle silhouette delle sue modelle – e non viceversa.

Il nome – venduto
Nel 1973 Halston vendette la sua azienda per 12 milioni di dollari al conglomerato Norton Simon, rimanendo però nell’azienda come amministratore delegato e capo stilista. Per la linea Halston, sempre più diversificata, furono concesse delle licenze. Dopo alcuni ultimi grandi successi – come il profumo Halston – iniziò il declino: la Norton Simon fu assorbita dal conglomerato Esmark; Halston fu costretto a creare una linea di abbigliamento a basso costo per la catena di negozi J.C. Penney. Il mondo della moda «tradizionale» lo punì per questo con disprezzo. Lo stilista sprofondò nella depressione, che cercò di combattere con sesso, droga e feste nel leggendario Studio 54. Il profondo rimpianto per il fatto che fossero stati proprio i suoi errori a segnare la fine del suo marchio non lo abbandonò più, fino alla sua morte. Come si era potuto arrivare a quel punto?
«Il profondo rammarico per il fatto che fossero stati proprio i suoi errori a segnare la fine del suo marchio lo accompagnò fino alla morte.»
La creatività richiede un atteggiamento determinato
Anche le visioni più grandi hanno bisogno di una linea coerente. Perché senza una linea non c’è marchio. Halston, al contrario, era fermamente convinto di essere compreso intuitivamente. Considerava le sue singole creazioni come frammenti di un’opera che si spiega da sé grazie al genio del creatore; questo avrebbe dovuto bastare a creare l’identità del marchio. Proprio nel mondo della moda, con le sue tendenze mutevoli e la concorrenza più agguerrita, solo pochi riescono a conquistarsi un posto duraturo nel cuore del pubblico. C’è infatti una linea sottile tra il costante bisogno di novità e il necessario «filo conduttore» che collega tutto insieme; che rende tangibile l’identità del marchio. Halston non è riuscito a percorrere questa linea sottile. Hermès, Chanel, ma anche il popolare marchio Nike hanno in comune il fatto di saper entusiasmare continuamente la propria clientela, rimanendo però – e questo è fondamentale – fedeli a se stessi. Lasciano ad altri il compito di cavalcare l’onda dello spirito del tempo. O, per dirla con le parole di Ralph Lauren: «La moda passa molto in fretta. Lo stile è per sempre.»
«La gestione del marchio è un’arte interdisciplinare; il successo è sempre il risultato della collaborazione.»
Espansione del marchio: quando e in quale direzione
Se guardate la serie Netflix su Halston, forse noterete uno spot pubblicitario di fantasia: lo stilista appare moltiplicato su uno sfondo bianco e proclama a più voci che, con i suoi prodotti, ora influenza l’intera vita quotidiana delle persone – «Halston for your every day! Halston for your world!». Valigie, tessuti per la casa, cosmetici: tutto questo è ben lontano dall’immagine con cui Halston un tempo conquistò il mondo della moda. L’estensione del marchio, ovvero l’espansione in nuovi settori di attività utilizzando un marchio esistente, è una delle sfide più impegnative nel campo del branding. È importante tenere a mente due domande: il «quando» e il «dove».
In primo luogo, il “quando”: più il marchio è giovane, maggiore deve essere la cautela nell’espansione. Calvin Klein e Ralph Lauren, i due sfidanti americani di Halston, nei primi anni si sono concentrati sul core business della collezione di moda. L’espansione in nuovi settori di attività è avvenuta solo anni dopo. E la diversificazione recentemente annunciata da Ferrari nel settore della ristorazione sembra (se mai possibile) concepibile solo perché il marchio premium ha costruito nel tempo un’immagine chiara.
In secondo luogo, la direzione da seguire: l’espansione del marchio deve necessariamente sostenere il posizionamento. L’obiettivo deve essere quello di far acquisire ulteriore slancio al marchio. Ciò significa che la direzione da seguire persegue sempre due obiettivi di pari importanza: l’ingresso in un nuovo settore e il rafforzamento del marchio con nuove competenze. L’espansione estensiva del marchio Halston trascura quest’ultimo aspetto in modo imperdonabile. Il risultato: una perdita di profilo costante e prematura, fino a quando il marchio non ha perso completamente la propria elasticità.
Senza prestazioni non c'è marchio
Il dibattito su ciò che determina il successo dei marchi è lungo e molto acceso. Attualmente, concetti astratti come il «Purpose» e il tanto citato «Why» dominano la discussione. Sono tuttavia convinto che i marchi, oltre alla significativa «destinazione interna», debbano convincere soprattutto attraverso la performance – ovvero il «What» e il «How». Roy Halston Frowick, che ha portato l’America nell’Olimpo della moda, ha dovuto il suo successo iniziale al suo stile inconfondibile. Il suo «bias-cut», che taglia i tessuti non seguendo la direzione della trama, ma con un angolo di 45 gradi, ha dato vita a creazioni straordinariamente leggere e naturali. Queste creazioni rispecchiavano l’immagine di sé gioiosa ed emancipata che caratterizzava l’America urbana dei primi anni ’70. Il suo «Ultrasuede Shirtdress», lanciato nel 1972, si basava su questo concetto e ne assicurò il successo presso il grande pubblico. E cosa successe dopo?
«I marchi devono convincere grazie alla loro competenza principale per avere successo nel lungo periodo. In caso contrario, rischiano di perdere terreno.»
Le innovazioni tardano ad arrivare. Non si è trattato di un crollo improvviso, ma alle creazioni mancava l’ispirazione, quel valore di novità dei primi anni. Né le sfilate messe in scena in modo grandioso né l’autopromozione mirata sono riuscite a colmare questa lacuna. Il principio è inderogabile: i marchi devono convincere attraverso la loro competenza principale per avere successo a lungo termine. Se questa competenza manca, si rischia l’erosione. Quanto è significativo, quindi, che Halston – sia nella serie che nella realtà – sia stato elogiato dalla stampa specializzata solo un’unica volta: quando, libero da interessi commerciali e vincoli, disegnò costumi da balletto per un’amica. In quell’occasione fece ciò che sapeva fare davvero, ciò che amava davvero.

La complessità richiede collaborazione
La serie Netflix racconta l’ascesa di Roy Halston Frowick come figura ispiratrice dotata di grande ambizione creativa. Ma non percorre la strada verso il successo da solo. Si circonda di persone fidate che completano lui e si completano a vicenda: Elsa Peretti, che in seguito è diventata una figura di spicco presso Tiffany & Co.; l’illustratore Joe Eula e Liza Minelli, la musa di Halston, sono anch’essi tra i personaggi centrali. Ma dopo la «battaglia di Versailles», l’egocentrico Halston aveva rotto con i suoi compagni di viaggio. Eppure la gestione di un marchio è un’arte interdisciplinare, il cui successo è sempre il risultato della collaborazione. E ciò richiede un perfetto intreccio di competenze, prospettive e personalità diverse.
La serie Netflix su Halston rappresenta per noi, che ci occupiamo professionalmente di marchi, un monito: solo chi è coerente, chi espande il proprio marchio solo su basi solide e chi ottiene risultati – circondandosi nel contempo di un buon team – avrà successo. La tentazione, tuttavia, di seguire l’esempio dello stilista dopo alcuni primi successi è forte. Oppure, come afferma il CEO di Norton Simon, decisamente ben disposto nei confronti di Halston, durante un pranzo insieme: «Il genio non basta. Chi si considera geniale smette di crescere».»
Realtà e finzione, una breve precisazione: Naturalmente, ciò che è accaduto nella serie Netflix e nella realtà della vita privata di Halston non coincide sempre perfettamente. Mentre i biografi dello stilista e i soci d’affari ancora in vita approvano l’approccio degli sceneggiatori, i familiari ancora in vita di Halston – in particolare sua nipote – non sono stati consultati. Le ragioni del declino del marchio Halston, tuttavia, sono documentate e all’epoca furono ampiamente riportate da diversi media.
* Alexander Haldemann È amministratore delegato di Publicis Groupe, il più grande gruppo di comunicazione della Svizzera. Laureato in economia, opera da oltre 20 anni nel settore creativo e ha vissuto in Asia, Europa e Nord America. Nel 2016 ha ceduto al Gruppo Publicis l’agenzia di branding MetaDesign, di cui era proprietario e amministratore. Dal 2020 ricopre la carica di presidente globale di MetaDesign e di amministratore delegato di Publicis Groupe a Zurigo.












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