Quand les marques meurent
Netflix a filmé la vie du designer oublié Roy "Halston" Frowick. Il en résulte non seulement un psychogramme imprégné de cocaïne, mais aussi une leçon de stratégie de marque : même les plus grandes marques peuvent mourir.

Halston était venu pour se mesurer aux plus grands de son métier – et pour gagner. Cela ne faisait aucun doute lorsque le créateur de mode américain et son entourage sont arrivés au château de Versailles en 1973 ; pour une « bataille » mise en scène à grand renfort médiatique face aux icônes de la mode française : Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro et Pierre Cardin. Halston était alors au sommet de sa carrière, créant sur mesure pour les Américaines, de la haute couture aux vêtements de prêt-à-porter glamour, et il souhaitait désormais s’imposer à l’international. Alors que les « Français » misaient sur une opulence classique, Halston envoya son amie Liza Minnelli sur le podium. Des mannequins branchés, encore inconnus – une nouveauté à l’époque – présentèrent ses créations modernes. Cela lui valut une ovation debout, la victoire au concours – et, semblait-il, une gloire durable en conséquence logique.
« Lorsque Halston est mort prématurément en 1990, l'étoile de ce génie créatif avait déjà pâli. »
Seul et en échec
Mais les choses se sont passées tout autrement : lorsque Halston est mort prématurément en 1990, l'étoile de ce génie créatif avait déjà pâli. Ses compagnons de route s’étaient détournés de lui, la fortune qu’il avait amassée était presque épuisée. Les marques qu’il avait « conquises » à Versailles sept ans plus tôt prospéraient. La marque et l’homme tombèrent dans l’oubli. Et il en serait sans doute resté ainsi sans une nouvelle série Netflix dans laquelle Ewan McGregor incarne le créateur. Ce biopic, marqué par l’excès et l’excentricité, est rapidement devenu un succès. C’est compréhensible, car la série n’est pas seulement un brillant portrait psychologique, mais aussi une véritable leçon de stratégie de marque : si une marque que Tommy Hilfiger qualifiait autrefois de « plus grande inspiration de sa jeunesse » peut disparaître en l’espace de quelques années, qui est alors à l’abri d’un tel sort ?
Halston : Personnages
Mais avant d’énumérer les erreurs qui ont conduit à la disparition de la marque – et d’essayer d’en tirer les leçons –, faisons un bref détour par la vie mouvementée de Roy Halston Frowick, né en 1932 dans la campagne de l’Iowa. Issu d’un milieu modeste et formé au métier de décorateur de vitrines, il s’est fait connaître pour la première fois à l’âge de 29 ans : un chapeau qu’il avait dessiné a été porté par Jackie Kennedy lors de l’investiture de son mari. Peu après, il lança une collection de mode féminine, très convoitée et appréciée par des stars telles que Bianca Jagger, Liza Minnelli ou Elizabeth Taylor.

La mode de tous les jours est venue s'ajouter à la haute couture : le style de Halston était considéré comme typiquement américain et, à l'instar de ce que ferait plus tard son collègue Calvin Klein, il proposait des créations élégantes et minimalistes, confectionnées dans des matières nobles qui mettaient en valeur la silhouette de la cliente. Des robes longues et étroites ou des tailleurs-pantalons aériens en soie, des châles vaporeux en mousseline ou des caftans en daim ultra-fin sont immédiatement devenus des incontournables. La clientèle féminine sentait que son bien-être comptait pour Halston : avant ses soirées, il aimait bouleverser tous ses plans de dernière minute, car il voulait adapter ses robes à la silhouette de ses mannequins – et non l’inverse.

Le nom – vendu
En 1973, Halston vendit son entreprise pour 12 millions de dollars au conglomérat Norton Simon, tout en conservant ses fonctions de directeur général et de créateur en chef au sein de la société. Des licences furent accordées pour la gamme Halston, qui ne cessait de se diversifier. Après quelques derniers grands succès – comme le parfum Halston –, le déclin s’est amorcé : Norton Simon a été racheté par le conglomérat Esmark ; Halston a été contraint de créer une ligne de prêt-à-porter bon marché pour le détaillant J.C. Penney. Le monde de la mode « établi » le sanctionna en le traitant avec mépris. Le créateur sombra dans la dépression, qu’il tenta de combattre par le sexe, la drogue et les soirées au légendaire Studio 54. Il ne parvint toutefois jamais, jusqu’à sa mort, à se débarrasser du profond regret que ses propres erreurs aient entraîné la fin de sa marque. Comment en était-on arrivé là ?
« Il n'a jamais pu se défaire, jusqu'à sa mort, du profond regret que ses propres erreurs aient sonné le glas de sa marque. »
La créativité passe par une certaine attitude
Même les visions les plus ambitieuses nécessitent une ligne directrice cohérente. Car sans ligne directrice, pas de marque. Halston, en revanche, partait du principe qu’il serait compris intuitivement. Il considérait ses différentes créations comme les fragments d’une œuvre qui s’explique par le génie de son créateur ; cela devait suffire à forger l’identité de la marque. Dans le monde de la mode en particulier, avec ses tendances changeantes et sa concurrence acharnée, rares sont ceux qui parviennent à s’ancrer durablement dans le cœur du public. Car la frontière est mince entre le besoin constant de nouveautés et le « fil conducteur » indispensable qui relie le tout ; qui rend l’identité de la marque tangible. Halston n’a pas réussi à trouver cet équilibre. Hermès, Chanel, mais aussi la marque populaire Nike ont en commun de savoir enthousiasmer sans cesse leur clientèle tout en restant – et c’est là l’essentiel – fidèles à elles-mêmes. Elles laissent à d’autres le soin de surfer sur la vague de l’air du temps. Ou, pour reprendre les mots de Ralph Lauren : « La mode passe très vite. Le style, c’est pour toujours. »
« La gestion d'une marque est un art interdisciplinaire ; le succès est toujours le fruit d'une collaboration. »
Extension de marque : quand et dans quelle direction ?
Si vous regardez la série Netflix consacrée à Halston, vous remarquerez peut-être un spot publicitaire fictif : le créateur apparaît en multiple sur un fond blanc et proclame d’une seule et même voix que ses produits marquent désormais tout le quotidien des gens – « Halston for your every day ! Halston for your world ! ». Bagages, linge de maison, cosmétiques… On est bien loin de l’image de marque avec laquelle Halston avait autrefois conquis le monde de la mode. L’extension de marque, c’est-à-dire l’expansion vers de nouveaux secteurs d’activité en utilisant une marque existante, fait partie des défis les plus complexes en matière de stratégie de marque. Il convient de garder à l’esprit deux questions : le « quand » et le « vers quoi ».
Tout d'abord, la question du « quand » : plus la marque est jeune, plus il convient de faire preuve de retenue en matière d'expansion. Calvin Klein et Ralph Lauren, les deux concurrents américains de Halston, se sont concentrés, au cours de leurs premières années d'existence, sur leur cœur de métier, à savoir la collection de mode. L'expansion vers de nouveaux secteurs d'activité n'a eu lieu que des années plus tard. Et la diversification récemment annoncée de Ferrari dans la restauration ne semble envisageable (si tant est qu'elle le soit) que parce que la marque haut de gamme s'est forgé au fil du temps une image bien définie.
Deuxièmement, la direction à prendre : l’extension de la marque doit impérativement soutenir son positionnement. L’objectif doit être que cette extension renforce encore davantage la marque. Cela signifie que la direction à prendre poursuit toujours deux objectifs d’égale importance : pénétrer un nouveau domaine et renforcer la marque grâce à de nouvelles compétences. L'expansion extensive de la marque Halston néglige ce dernier point de manière coupable. Résultat : une perte constante et prématurée d'identité, jusqu'à ce que la marque ait complètement perdu sa capacité d'adaptation.
Sans performance, pas de marque
Le débat sur les facteurs de réussite des marques est ancien et fait l'objet de discussions animées. Actuellement, ce sont des concepts abstraits tels que la « raison d’être » et le très souvent cité « pourquoi » qui dominent la discussion. Je suis pourtant convaincu que, outre cette importante « raison d’être », les marques doivent avant tout convaincre par leurs performances – c’est-à-dire le « quoi » et le « comment ». Roy Halston Frowick, qui a propulsé l’Amérique au sommet de la mode, doit son succès initial à son style unique. Sa technique de coupe en biais, qui consiste à couper les tissus non pas dans le sens du fil, mais à un angle de 45 degrés, a donné naissance à des créations d’une légèreté et d’un naturel incomparables. Celles-ci correspondaient à l’image joyeuse et émancipée qui caractérisait l’Amérique urbaine du début des années 70. Sa « robe-chemise en Ultrasuede », lancée en 1972, s’inscrivait dans cette lignée et lui a assuré un succès auprès du grand public. Et qu’est-il advenu ensuite ?
« Les marques doivent convaincre par leur valeur ajoutée fondamentale pour assurer leur succès à long terme. À défaut, elles risquent de perdre de leur attrait. »
Les innovations se font rares. Ce n’était pas un effondrement brutal, mais les créations manquaient d’inspiration, de cette nouveauté qui caractérisait les premières années. Ni les défilés mis en scène de manière grandiose, ni l’autopromotion ciblée n’ont pu combler ce vide. Le principe est incontestable : pour connaître un succès durable, les marques doivent convaincre par leur cœur de métier. Si cette compétence fait défaut, elles risquent de s'éroder. N'est-il pas révélateur que Halston – tant dans la série que dans la réalité – n'ait été salué par la presse spécialisée qu'une seule fois : lorsqu’il a conçu, sans aucun intérêt commercial ni contrainte, des costumes de ballet pour une amie. Il a alors fait ce qu’il savait vraiment faire, ce qu’il aimait vraiment.

La complexité exige la collaboration
La série Netflix retrace l'ascension de Roy Halston Frowick, une personnalité inspirante animée d'une grande ambition créative. Mais il ne parcourt pas seul le chemin du succès. Il s’entoure de proches qui le complètent et se complètent mutuellement : Elsa Peretti, qui deviendra plus tard une figure marquante chez Tiffany & Co. ; l’illustrateur Joe Eula et Liza Minelli, la muse de Halston, comptent également parmi les personnages centraux. Mais après la « bataille de Versailles », Halston, égocentrique, avait rompu avec ses compagnons de route. Or, la gestion d’une marque est un art interdisciplinaire, et le succès est toujours le fruit d’une collaboration. Cela exige une interaction harmonieuse entre différentes compétences, perspectives et personnalités.
La série Netflix consacrée à Halston est pour nous, qui travaillons dans le domaine des marques, un avertissement : seuls ceux qui font preuve de cohérence, qui ne se lancent dans l’extension de marque qu’une fois les bases solidement établies, qui obtiennent des résultats – tout en s’entourant d’une bonne équipe – réussiront. La tentation est toutefois grande de suivre l’exemple du créateur après quelques premiers succès. Ou, comme le dit le PDG de Norton Simon, qui était d’ailleurs très bien disposé envers Halston, lors d’un déjeuner commun : « Le génie ne suffit pas. Celui qui se croit génial cesse de progresser. »
Réalité et fiction, une petite mise au point : Bien sûr, ce qui se passe dans la série Netflix et ce qui s’est réellement passé dans la vie privée de Halston ne coïncident pas toujours parfaitement. Si les biographes du créateur ainsi que ses associés encore en vie approuvent l’approche adoptée par les scénaristes, les membres restants de la famille Halston – en particulier sa nièce – n’ont pas été consultés. Les raisons du déclin de la marque Halston sont toutefois avérées et avaient à l’époque fait l’objet d’une couverture médiatique détaillée.
* Alexander Haldemann est PDG de Publicis Groupe, le plus grand groupe de communication de Suisse. Titulaire d'un doctorat en économie, il travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur de la création et a vécu en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. En 2016, il a cédé l'agence de branding MetaDesign, qu'il dirigeait en tant que propriétaire, au groupe Publicis. Depuis 2020, il occupe les fonctions de président mondial de MetaDesign et de PDG de Publicis Groupe à Zurich.












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